Сделать вытачки на спинке рубашки 100ab.ru

Сделать вытачки на спинке рубашки

Выкройка женской рубашки без вытачек

Добрый день. Опробовала построение простого кроя женской сорочки — рубашки автора У. Алдрич. Построение без вытачек, поэтому подойдет не всем. На выступающую грудь лучше делать с вытачками. Решайте сами, слишком выступает ваша грудь или нет.

Выкройку можно использовать для свободной рубашки и для блузки в рубашечном стиле. Вся разница только в выбранной ткани. Выкройка с длинным рукавом и сорочечным воротником.

Построение

Поставим точку О вверху для ориентира.

В формуле линии проймы есть коэффициент К. Он будет часто использоваться при построении. Рассчитывается так:

где Сг = Ог/2. Например, при Ог = 92 см, К = 0,5 (46 — 42) = 2 см. Если К получился отрицательным, тогда К=0.

Вверх от точки О.

Плавная линия горловина треть длины основания совмещается с ним.

Верхнюю линию продляем.

Ширина спины и линия плеча

Линия кокетки рассчитывается от высоты линии проймы.

Вспомогательная линия для построения проймы.

Длина биссектрисы спинки: при Ог 84-92 — 2,75 см; при Ог 96-100 — 3 см; при Ог 104-120 — 3,5 см.

Длина биссектрисы полочки: при Ог 84-92 — 2,25 см; при Ог 96-100 — 3 см; при Ог 104-120 — 3,5 см.

Складка 2 см посередине спинки; 1,5 см от центра полочки на ширину полузаноса и 3,5 см ширина цельнокроеного подборта.

Замеряем длину проймы. Не забываем вычесть 5 мм вытачки на спинке.

Сетка рукава. Построение показываю в одну сторону, но в другую тоже надо точно также. Ниже разверну зеркально, увидите.

Строим высоту оката и длину рукава. Ширина манжеты Шманж около 7 см.

Отступить о края еще 1 см и плавной кривой соединить от линии локтя.

Развернула рукав. Дальше построения сторон разнятся.

Ширина манжеты 7 см. Длина = Обхват запястья + 5 см на свободу + 2 см застежка.

Сорочечный воротник с неотрезной стойкой.

Для себя отшила по этой выкройке хлопковую рубашку. Осталась довольна.

Учимся делать вытачки

Учимся делать вытачки

Обработка вытачек является одним из важных этапов при пошиве одежды. Есть несколько нехитрых приемов, применение которых помогут вам не только упростить процесс пошива, но и добиться высокого качества изделия.

Форма вытачек

Где бы не располагалась вытачка – на лифе или юбке, она должна плавно оканчиваться у вершины, не образуя угла (за исключением случаев, где это предусмотрено фасоном). Чтобы этого добиться, при построении вытачки слегка изогните ее стороны, так они более плавно будут сведены к вершине. На чертеже показаны неправильно (а) и правильно смоделированная вытачка (б).

Неправильно и правильно выполненная вытачка с лицевой стороны показаны на фото ниже.

Рис. 1. Неправильно выполненная вытачка

Рис. 2. Правильно выполненная вытачка

Как стачивать и утюжить вытачки

Перед тем как стачать вытачку, сметайте ее, перегнув по центру. Можно также сколоть вытачку булавками. По мере продвижения ткани, аккуратно убирайте булавки, используя вспарыватель для петель.

Вытачку заутюживают на одну из сторон — по переду платья или юбки — к центру, по спинке – к среднему шву. При ВТО вытачек используют специальную деревянную колодку округлой формы. Форма позволяет сохранить форму вытачки, а дерево впитывает излишнюю влагу.

Если вытачка выполняется на плотной ткани, чтобы уменьшить толщину, вытачку рассекают по центру, не доходя до вершины на 1-1,5 см и разутюживают.

Вытачки на тонких тканях

Вытачки на тонких и прозрачных тканях — шифоне или шелке, переносят с выкройки на ткань при помощи исчезающего маркера.

Чтобы перенести контуры вытачки на парную деталь, следует проложить силки. Прокладывают их швом назад иголку, возвращая иголку, вытягивают петлю. После этого аккуратно раздвигают детали, и разрезают силки.

Вид нижней детали с изнаночной стороны с разрезанными силками.

Закрепление шва у вершины вытачки

Чтобы шов, которым вы стачали вытачку не распускался у вершины, концы нитей нужно закрепить. Есть несколько способов это сделать. Первый – завяжите концы нитей двумя узелками, затем проденьте обе нити в иголку, вколите во внутреннюю область вытачки и обрежьте.

Для того, чтобы стачать вытачку на прозрачных тканях из тонкого шифона, используйте следующий прием: нижнюю нить вытяните подлиннее и вденьте в обратном порядке вместо верхней нити. Чтобы это было удобнее сделать, снимите лапку, используйте пинцет.

Затем установите лапку и стачайте вытачку, начиная от вершины. Вам не придется завязывать концы нитей у вершины, поскольку это одна и та же нить.

Еще один прием для закрепления концов нитей на простых тканях – начните строчку от вершины вытачки, сделайте 2 -3 стежка и переключите машинку на обратный ход. Затем полностью стачайте вытачку, концы нитей у вершины обрежьте.

И в заключение маленькая хитрость, которая позволяет получить вытачку, плавно облегающую фигуру, например, в области спинки. Глубокие вытачки могут натягивать ткань. Чтобы этого избежать, рассеките вытачку по центру, не доходя 2-3 мм до строчки.

Однако, имейте ввиду, на сыпучих тканях это делать не рекомендуется.

Шейте с удовольствием, а качественные натуральные ткани вы сможете найти в магазине Народный Лён.

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Построение чертежа спинки

Продолжаем построение чертежа основы конструкции женской плечевой одежды.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка “Крой”

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Как снимать мерки Часть 1

Часть 2 Построение чертежа спинки – Вы здесь

После определения особенностей конструктивного решения и построения сетки чертежа следует построение чертежа спинки.

Средняя линия спинки.

Для того чтобы обеспечить правильную посадку изделия на фигуре нужно отвести среднюю линию спинки от вертикали в верхней части до уровня лопаток. Отведение осуществляется вправо от точки Ао (в изделиях со швом посередине) и обозначается точкой Ао`.

Читать еще:  Как стирать капроновые колготки?

Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см.;
для перегибистых – не отводят среднюю линии спинки вверху;
для сутулых отвод увеличивается до 1 см.

При наличии жировых отложений в области шейного позвонка среднюю линию спинки
для фигур с нормальной осанкой
– не отводят;
для перегибистых
– отводят влево на 0,3 – 0,5 см.;
для сутулых – вправо на 0,5 см.

Дальше среднюю линию спинки строим в следующем порядке.

В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку Ао соединяют прямой линией с точкой Т1.(рис. а)

В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (шов посередине детали спинки) точку Ао (Ао`) соединяют прямой линией с точкой У, а точку У с точкой Т1. Средняя линия спинки оформляется плавной кривой (рис. б ).

В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов с разрезной спинкой (рис. в) для увеличения прилегания делается дополнительная вытачка на линии талии:
Т1Т11 = 1,0 -1,5 см.

Расстояние Т1Т11 делится пополам, полученная точка соединяется с точками Ао (Ао`) и У.

Пересечение окончательной средней линии с линией груди обозначается точкой Г.

Линию талии нужно проводить под прямым углом:
для изделий со средним швом на спинке – к УТ1;
для изделий с целой спинкой – к АоТ1.

Горловина спинки.

От точки Ао(Ао`) вправо по горизонтали откладывается отрезок, который равен ширине горловины спинки:

АоА2(Ао`А2) = Сш/3 + Пшг

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса нужно увеличить ширину горловины спинки на 0,5 – 1,0 см;
для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины спинки нужно увеличить на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1,0 – 1,5 см.

Другими словами, при такой особенности фигуру нужно заложить вытачку прямо в горловине спинки, для улучшения посадки изделия.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:

А2А1 = АоА = АоА2/3 = Пвгс,
где АоА – ширина горловины спинки без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к верхней части оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки нужно отложить длину спинки до линии талии.
АТ (Ат1) = Дт+Пдтс.

Линию бедер определяем так. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный половине измерения длины спинки до талии минус 2 см. и ставят точку Б.

ТБ = ½ Дтс – 2,0 см.

От точки Б вправо проводят горизонтальную линию.

Линию низа проводят через точку Т (Т1) до проектируемой длины перпендикулярно к нижней части средней линии спинки и ставят точку Н.

От точки Н вправо проводят горизонталь.

Среднюю линию спинки с отклонением необходимо продолжить до пересечения с горизонталью из точки Н и поставить точку Н1.

Плечевая линия спинки

Положение конца плечевого шва спинки (точку П1) определяется пересечением двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп)+ раствор вытачки, если она предусмотрена + величина посадки и второй дуги из точки Т (Т1 – при наличии отвода средней линии спинки) – радиусом, равным высоте плеча косой Впк2 + Пвпк.

Совет: При проведении второй дуги возникает некоторая сложность, ведь ее радиус намного больше радиуса, который можно провести обычным циркулем. Поэтому рекомендую использовать такую хитрость – на кончик обычного карандаша привязывается нитка, длиной чуть больше мерки Впк2 и с помощью этого нехитрого приспособления проводится дуга нужного радиуса.

Прибавка к измерению высоты плеча косой (Пвпк) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) + прибавка на плечевую прокладку (если она предусмотрена моделью).
А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка.
ТП1 (Т1П1) = Впк2 + Пвпк.

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается вытачками, посадкой и сутюжкой ткани по плечевому срезу и пройме.

Раствор вытачки обычно предусматривается по линии плеча:
для тканей мягких структур –2,0 -2,5 см.;
для сухих (жестких) тканей – в 1,5 – 2,0 см.

Для перегибистых фигур вытачку нужно уменьшить, а для сутулых увеличить на 0,5см.
Рекомендуемая посадка ткани по плечевой линии спинки – 0,5 – 1,0 см.

Мерка Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусматривается сутюжка:
Для типовых фигур – 0,5 – 1,0 см.;
Для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5см.;
Для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками (сутулых) – 1,0 – 1,5 см.

Величина сутюжки зависит от модели и может быть оставлена в пройме или перемещена в вытачку по линии плеча.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку может переместиться в линию притачивания кокетки.
В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины определяется особенностями телосложения:
для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины до вытачки – 4,0 – 4,5 см;
для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва;
для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или же располагают в ней;
для фигур с большой кривизной спины и узкими плечами при растворе вытачки, равном 3,0 – 3,5 см, проектируют две вытачки – одну располагают в горловине спинки, другую – по линии плеча на расстоянии 4,0 – 5,0 см. от первой.

Направление вытачек зависит от модели, но чаще всего их располагают параллельно середине спинки.

Длина вытачки от 6,0 до 9,0 см. в зависимости от величины раствора: чем меньше величина раствора, тем меньше длина вытачки.

Окончательно плечевую линию спинки нужно оформить при изготовлении лека, соединив точки А2 и П прямой линией при закрытой вытачке.

Примечание: для наглядности показан весь чертеж базовой основы конструкции.

Пройма спинки.

Для оформления линии проймы спинки нужно определить вспомогательные точки П2, П3, 1, Г2.

Читать еще:  Как снять унитаз?

Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1 к вертикали из точки а.

От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 и получают точку касания проймы с вертикалью:
Г1П3 = П2Г1/3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1, положение ее зависит от ширины проймы, и определяют ее по формуле:
Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, этот отрезок уменьшают на величину до 0,5 см.;
Для фигур с отклоненной вперед рукой, увеличивают на 0,3 см.

Середина проймы – точка Г2:
Г1Г2 = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

При оформлении линии проймы нужно учитывать, что в изделии при отводе средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают небольшие потери в ширине спинки.

Чтобы сохранить ширину спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы нужно отложить отрезок, который будет равен расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и после этого линию пройму нужно провести через полученную точку.

Линии боковых срезов.

Для определения линий боковых срезов, как правило, вертикаль из точки Г2 продолжают вниз до пересечения с линией бедер в точке Б2.

По линии бедер откладывают отрезки, равные 1,5 см.
Б2Б4 = Б2Б5 = 1,5 см.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать, равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2,0 – 5,0 см. больше для слегка расширенного.

От точки Н1 вправо по линии низа откладывают отрезок, который равен ширине спинки по линии бедер ( +- 2,0 – 5,0 см.в нашем случае, изделие заужено внизу), и ставят точку Н2.

Точки Б4 и Н2 соединят с помощь линейки.

Нижний срез спинки оформляют выпуклой кривой.

Хочу заметить, что при всей кажущейся сложности построения чертежа конструкции, построить ее не так сложно. Самое главное следовать описанию построения, предварительно правильно сняв мерки, точно определив прибавки на свободу облегания и особенности фигуры.

Если вы все сделаете правильно, то построить конструкцию изделия не составит особого труда, хотя советую не шить сразу изделие, выкроенное по вашим лекалам из дорогой ткани, лучше сначала откорректировать выкройку, а затем приступать к пошиву.

В следующий раз – описание построения чертежа переда конструкции женских изделий. Следите за выпусками (Подписаться на обновления блога можно Здесь).

Выкройка женской рубашки

Выкройка женской рубашки

Женская модель рубашки (классической сорочки) является интерпретацией мужского верхнего изделия. Женственность фасона достигается за счет стандартных или рельефных вытачек, вариативных пропорций, соответствующих фигуре, и возможности моделировать крой.

Особенности кроя

  • Вытачки, формируемые в области талии и груди, могут быть классическими или рельефными. С их помощью зауживают силуэт изделия.
  • Актуальной становится посадка модели по фигуре.
  • Изменения пропорций связаны с уменьшением длины рукавов и низа изделия.
  • Моделирование позволяет создавать разнообразные конфигурации воротника, застежки, оформления низа женской рубашки.

Выкройка для создания женской рубашки строится на базе простого (мужского) рубашечного кроя, с помощью изменения и дополнения фрагментов построения. Либо создается с чистого листа на основе точных измерений.

Мужскую сорочку, сшитую по современным швейным стандартам, характеризуют другие признаки.

  • Симметрия фрагментов построения.
  • Застежка по всей длине передней части.
  • Рукав с верхним расширением и невысоким окатом.
  • Конец рукава с разрезом и манжетой.
  • Кокетка на спинке.
  • Плечевой шов, расположенный ближе к полочке.
  • Отложной воротник-стойка (может быть отрезным либо цельнокроеным).

Варианты моделирования

Моделирование модели-основы варьируется, главным образом, вокруг степени прилегания изделия к телу и разнообразия ее конфигураций.

  • Плоский крой без вытачек и рельефных областей выполняется на базе стандартной выкройки платья прямого свободного силуэта.
  • Вещь приталенного силуэта создается на основе выкройки классической модели, исторически закрепленной за мужским гардеробом, либо строится по точным меркам с использованием сетки построения.

В результате применения одного из двух способов моделирования изделие будет снабжаться вытачками на талии и в области груди. Повысится степень плотности посадки. Оформление воротниковых краев, планки и способы формирования манжет могут быть различными.

Моделирование на основе платья

Изменения вносятся в выкройку женской платьевой модели не слишком прилегающего силуэта. К величине полуокружности груди в данном случае следует прибавить 5 см.

Основа модели

  1. Укоротить выкройку-основу по новой мерке длины. Не рекомендуется делать крой короче 20 см от линии талии.
  2. Отмерить лишние или недостающие сантиметры на уровне обхвата бедер.
  3. Сделать горловой вырез сзади и спереди более широким (+1 см).
  4. Вытачку из области груди перенести ближе к горловому вырезу.
  5. Закрыть складку, обеспечивающую удобство расположению лопаток. Для этого контур плеча, начиная от горловины, продлить на величину, равную полному значению длины плеча задней детали.
  6. Часть раствора полученной вытачки попадет под клин, проходящий между кокеткой и задней частью кроя. Контур спинной проймы из-за этого станет длиннее.
  7. Пройму сделать на 2 см глубже, опустив контур, проходящий под ней. Отмерить ширину проймы и найти ее центр.
  1. Плечевую линию спинки поднять на 1,5 см и сделать ее на это же значение длиннее. Контур плеча в области полочки опустить и удлинить на 1,5 см.
  2. Получить новую пройменную линию.
  3. Фрагмент средней линии центральной части спинки между горловиной и предыдущим контуром проймы разделить пополам.
  4. Вести горизонталь до тех пор, пока она не пересечет пройменный контур. Эта линия объединит кокетку со спинкой.
  5. Поделить линию кокетки надвое. По горизонтали от последней метки отложить 1,5 см в направлении проймы.|
  6. Отмерить 0,5 см по линии проймы, к низу, начиная от метки пересечения с фрагментом кокетки.
  7. Оформить верх спинки.
  8. Наметить боковой рубашечный срез, опуская вертикаль из метки центра пройменной ширины. По этой же линии провести 5-сантиметровый отрезок вверх.
Читать еще:  Электрический проточный водонагреватель своими руками

Низ изделия

  1. Плавно оформить нижний абрис. У боковой линии крой поднять.
  2. В зависимости от зафиксированной ранее величины излишка в области бедер оформляется низ изделия. Если данное значение равно нулю, нижнюю кривую вести беспрерывно. При условии положительного излишка отложить данную величину в левую и правую стороны, начиная на боковом срезе, по нижней линии. Если в области бедер недостаточно ширины, от бокового среза по низу в обе стороны отложить соответствующее количество сантиметров и оформить низ изделия заново.
  3. Из точки, разделяющей надвое прямую, проходящую под проймой, провести вертикаль. В соответствии с ее расположением наметить вытачку на спине.
  4. Из центра груди вывести вертикаль, необходимую для построения талийной вытачки.
  5. Рассчитать суммарный раствор вытачек талии, измерив ширину сетки на построении. Сравнить полученную цифру с имеющейся меркой полуобхвата талии.
  6. Значение суммарного вытачного раствора распределить на талии. 30% от этой цифры составят вытачку на детали спинки. 37% уйдут в вытачку полочки. 13% добавятся к рельефу бокового среза спинки, а 20% – к рельефу бокового контура передней части кроя. Распределение вытачек индивидуально для каждого типа фигуры, они могут переноситься с выкройки-основы без изменений.
  7. Вытачка на спине должна закончиться на 6 см выше нижнего края. Вытачной фрагмент полочки придется непосредственно на саму деталь.
  8. Отмерить 5 см по шву полочки сбоку вниз от пройменной метки. Из полученной точки вывести прямую к вершине вытачки в области груди. Разрезать крой по данной отметке. Перенести вытачку в боковой срез области груди.
  9. Определить вытачку в области груди на боковом шве и укоротить ее на 3 см.

Если рубашка по задумке застегивается с помощью пуговиц, полочку необходимо продлить по контуру выреза горловины и по нижнему краю примерно на 2 см. Вывести новый срез полочки. Так получится линия полузаноса. По центральной линии на разных деталях расположатся пуговицы и петли.

  1. От центра переда (его намечает линия полузаноса) в левую и правую сторону отложить ширину планки для будущей застежки (около 2,5 см). Через полученные метки провести параллели влево и вправо. Этот фрагмент станет использоваться в качестве планки будущей застежки.
  2. На линии полузаноса через равные промежутки наметить схему расположения пуговиц.
  3. Контуры детали планки отразить относительно бортовой крайней линии.

Пуговичная застежка представляет собой притачную планку или цельнокроеную деталь.

  1. Если деталь притачная, полочку отрезать. Тогда линией сгиба окажется крайняя бортовая прямая. Срезы планки дополнить припусками. Через 2 мм от бортового края проложить отделочную строчку.
  2. Планка цельного кроя, будучи деталью полочки, нуждается в припусках. Отогнуть ее наизнанку или на лицевую сторону в зависимости от расположения бортового края. Планка нашивается на основу.
  3. Если вещь шьется из тонкой ткани (шелк, шифон), планку рекомендуется проклеить соответствующим фрагментом материи с клеевой пропиткой.

Уменьшенную высоту оката классической рубашки в ходе моделирования необходимо сохранить, уменьшив рукавную высоту. Если модель сильно прилегает к телу, высота рукавного оката может составлять 1/4 пройменной величины.

  1. Рукав расширить по верху. После этого понадобится углубить пройму и удлинить плечо.
  2. Вшить рукав, соединяя швы плеч и вкладывая его в пройму.
  3. Боковые срезы основы объединить с рукавами.

Рукав для дамской сорочки можно выполнить согласно отдельному чертежу.

Построение рукава

Для создания чертежа определяются длина будущей проймы, обхват запястья, длина руки.

  1. От начальной точки построения вертикально вниз провести прямую, равную длине руки (за вычетом ширины будущей манжеты) с прибавкой 1,5 см для того, чтобы рукав лежал свободно и не натягивался.
  2. Из первой точки вниз отложить значение высоты рукавного охвата.
  3. Прочертить горизонталь, которая пройдет через третью метку выкройки.
  4. Из начальной метки кроя до полученной горизонтали отложить несколько отрезков, равных значению пройменной длины, поделенной надвое.
  5. Отрезок между двумя полученными точками окажется равным ширине верхней части рукава.
  6. Каждую из полученных длин разделить на 4 равные части. Из новых точек провести перпендикуляры вверх или вниз для оформления оката детали.
  7. От метки №2 влево и вправо в горизонтальном направлении отложить значения половин обхватов запястья.
  8. Оформить рукавные бока выгнутыми кривыми.
  9. Плавным контуром отметить линию, согласно которой будет пришиваться манжета.
  10. Разделить надвое ту часть контура притачивания манжеты, которая занимает рукавную половину, расположенную ближе к спинке.
  11. Из новой метки перпендикулярно вверх, по направлению к области притачивания провести 15-сантиметровый отрезок. Так отметится место разреза детали.
  12. Притачивать манжету в начале разреза.

Конфигурации манжет варьируются по ширине и способу оформления углов. Если ширина достигает 8 см, элемент снабжается двумя пуговицами и двумя петлями.

Рекомендуется делать манжету плотно прилегающей к запястью, но между тканью и телом должно оставаться пространство для удобства движения (в два пальца шириной).

  • Прямоугольная манжета выкраивается в виде одной детали, имеющей сгиб.
  • Манжета, угол которой закруглен или усечен, складывается из двух частей.

Деталь разрезается и оформляется несколькими способами.

  1. С помощью планки.
  2. Внутри двухшовного рукава.
  3. С помощью канта.

Рубашечный воротник бывает отложным с цельнокроеной или отрезной стойкой. Варьируется в данной конструкции стойка (по высоте). Воротник с высокой стойкой должен сильнее прилегать к телу. Невысокая или средняя могут несколько отставать.

На степень прилегания воротниковой детали оказывает влияние и кривизна линий. Прямые контуры обеспечивают определенное отставание, а вогнутые – прилегание.

Рекомендации по обработке изделия

Начав последовательно соединять швы, припуски обрабатывают строчкой запошивочного типа. На данном этапе следует провести влажную и тепловую обработку заготовки.

  1. На спинной детали в первую очередь сшить рельефы, проходящие по вертикали.
  2. Сделать вытачки полочки.
  3. Присоединить фрагменты кокетки к передним и задним деталям.
  4. Переднюю часть снабдить карманами и клапанами.
  5. Соединить швы по бокам.
  6. К краям фрагментов полочки пришить планки для застежки.
  7. Объединить рукава в области локтей до начала разреза, необходимого для выполнения застежки.
  8. Рукавные разрезы обработать с помощью планок. Стачать нижние рукавные строчки. Присоединить манжеты.
  9. Втачать воротник в вырез горловины.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector